Compostaje II

COMO ELABORAR EL COMPOST

    Hay diferentes técnicas para compostar. Cada cual debe elegirla según el tipo de restos orgánicos de los que dispone, de la cantidad y de la relación entre esta y el tiempo que tarda en producirse.

    El procedimiento a seguir es el que nos enseñan los diferentes ecosistemas naturales, como se forma un suelo de manera natural.

En todas la técnicas de compostaje hay una serie de elementos invariables a tener en cuenta, que son: la relación C/N, el pH, la humedad, el aire y la temperatura.

La relación entre carbono y nitrógeno C/N. En el compost conviene incluir y mezclar restos orgánicos y vegetales muy diversos y diferentes. 

Niveles altos de Nitrógeno

• Orines: 1/1
• Estiércol de aves y deyecciones frescas de animales: 5-15/1
• Purín de ortigas y ortigas frescas: 3-15/1
• Césped recién cortado: 10-20/1
• Plantas leguminosas recién cortadas: 10-20/1
• Abonos verdes antes de la floración y maduración de semillas: 10-20/1
• Restos vegetales frescos:10-20/1
• Posos de café:20/1
• Restos de cocina: 15-25/1

Equilibrados en C y N

• Consuelda, ortigas: 15-30/1
• Estiércol de oveja o caballo con cama de paja: 20-30/1
• Hierbas al final del ciclo vegetativo: 20-30/1
• Hojas de árboles frutales y arbustos: 20-35/1
• Estiércol de caballo con cama de paja: 20-40/1
• Ramas de poda primaveral, trituradas finas o medianas: 25-40/1
• Residuos de cultivo de champiñón: 30-40/1

Niveles altos de Carbono

• Serrín: 500-1000/1
• Papel y cartón: 150-300/1
• Cañas de maíz secas: 100-150/1
• Paja de trigo: 100-130/1
• Sarmientos: 85/1
• Turbas: 40-100/1
• Agujas de pino: frescas 30/1, secas 150/1
• Ramas de poda otoñal y las muy gruesas: 30-80/1
• Paja de avena, centeno y cebada: 50-60/1
• Hojas de haya, roble y frondosas: 50-60/1

    Es importante que el compost contenga una considerable cantidad de materiales con alto contenido en celulosa y lignina (paja, ramas, hojas…), pues aunque su descomposición es más lenta también son mejores precursores del humus.

El pH (acidez y alcalinidad). La expresión numérica del pH del agua pura es de 7 en una escala de 0 a 14; por encima de esta cifra se consideran soluciones alcalinas o básicas y por debajo soluciones ácidas. Elementos ácidos en el compostaje son las hojas de arbustos de tierras ácidas, las agujas de pino, las cortezas de cítricos; ante estos restos las bacterias y lombrices apenas actúan y son los hongos los que más intervienen.

   

La humedad. El grado de humedad aconsejable de los materiales que comienzan el proceso del compost está entre el 30 y el 80%. Hay que tener en cuanta que cada material que forma parte del comspost tiene un grado de humedad inicial diferente y que según se vaya descomponiendo también se irá homogeneizando. Los niveles de humedad óptimos para un compost en su fase de maduración se suele situar entre el 40 y el 60%.  

    El exceso de humedad produce compactación de los materiales, falta de aireación y por lo tanto putrefacción y lixiliviados (líquidos). Está situación impide la acción de los microorganismos aeróbios. 

    La falta de humedad ralentiza el proceso de descomposición y también puede producir compactación.

La aireación. La garantía de un buen compost está en que se produzca en condiciones aerobias, en presencia de aire, es decir oxígeno. Una aireación excesiva desecará los restos y una insuficiente producirá putrefacción y elementos tóxicos, lixiliviados y malos olores. 

    La cantidad de oxígeno también varía en función de los materiales a compostar y del momento de la descomposición. En  el momento inicial sería conveniente mantener espacios aireados en relación al volumen de entre el 50 y el 60%. Con la descomposición esta relación irá disminuyendo hasta relaciones menores del 10% de aire en el volumen total de lo que se composta.

La temperatura. Con los niveles de humedad y aireación señalados y si el volumen de restos es suficientemente grande comenzará una elevación de temperaturas al cabo de algunos días. Esta variación de temperaturas también dependerá de la temperatura ambiente y de la forma del compostaje.

    Las temperaturas del compostaje pueden elevarse hasta los 70º aunque no es recomendable pues superando los 65º comienzan a morir gran cantidad de bacterias y microorganismos beneficiosos para el proceso. En cada rango de temperatura intervienen diferentes poblaciones microbianas y son muy pocas las que intervienen en casi todos ellos.

Compostaje I

 QUE ES EL COMPOSTAJE

    Es una técnica que imita a la naturaleza para trasformar -de forma más acelerada- todo tipo de restos orgánicos, en lo que se denomina compost o mantillo, que tras su aplicación en la superficie de nuestra tierra se ira asociando al humus, que es la esencia del buen vivir de un suelo saludable, fértil y equilibrado en la naturaleza.

    Esta técnica se basa en un proceso biológico (lleno de vida), que se realiza en condiciones de fermentación aerobia (con aire), con suficiente humedad y que asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un alimento homogéneo y altamente asimilable por nuestros suelos.
Los agricultores siempre han hecho compost tradicionalmente, puesto que siempre tenía una estercolera donde depositaban resto de limpieza de los animales, generalmente mezclado con serrín, con los restos vegetales que sobraban de la huerta.

LAS VENTAJAS 

Ahorraremos en abonos. Haciendo compost con nuestros restos no necesitaremos comprar abonos ni sustratos, ya que los tendremos en casa gratis y de gran calidad.

Ahorraremos en recogida de basuras. Se estima que entre el 40 y el 50% de una bolsa de basura doméstica está formada por desechos orgánicos. 

Contribuiremos a reducir la contaminación. Cuanto más cerca aprovechemos los restos orgánicos más se reducirá el consumo de combustibles para el transporte, habrá menos acumulación de desechos en vertederos y contribuiremos a una notable reducción de sustancias tóxicas y gases nocivos en los mismos.

Mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas. El compost obtenido de nuestros desechos orgánicos se puede emplear para mejorar y fortalecer el suelo del césped, de los arbustos, de los árboles y del huerto.

QUE RESTOS ORGANICOS PODEMOS COMPOSTAR

    Todo lo que empleemos influirá de una u otra forma a lo largo de todos los procesos que se irán produciendo. Por eso hemos de adoptar la precaución de no incluir nunca en el compostaje elementos tóxicos o nocivos. El siguiente listado facilitará la selección.

Materiales orgánicos compostables sin problemas

• Plantas del huerto o jardín
• Hierbas adventicias o mal llamadas "malas hierbas", (mejor antes de que hagan semillas)
• Estiércol y camas de corral
• Ramas trituradas o troceadas procedentes de podas (hasta unos 3 centímetros de grosor)
• Matas y matorrales
• Plantas medicinales
• Hojas caídas de árboles y arbustos (evitando las de nogal y laurel real)
• Heno y hierba segada
• Césped (en capas muy finas y previamente desecado)
• Mondas y restos de frutas y hortalizas
• Restos orgánicos de comida en general
• Alimentos estropeados o caducados
• Cáscaras de huevo (mejor trituradas)
• Posos de café (se pueden incluir los filtros de papel)
• Restos de infusiones (las que va en sobre si él)
• Servilletas y pañuelos de papel (no impresos ni coloreados); mejor reciclarlos
• Cortes de pelo (no teñido)
• Lana en bruto o de viejos colchones (en pequeñas capas y mezclado)
• Restos de vino, vinagre, cerveza o licores
• Aceites y grasas comestibles (muy esparcidos y en pequeña cantidad)
• Cáscaras de frutos secos,(sin sal)

Materiales compostables con reservas o limitaciones

• Pieles de naranja, cítricos o piña (pocos y troceados)
• Restos de carnes, pescados, mariscos, sus estructuras óseas y caparazones
• Patatas estropeadas, podridas o germinadas
• Cenizas (espolvoreadas y prehumedecidas)
• Virutas de serrín (en capas finas)
• Papel y cartón (sin impresión de tintas en colores); mejor reciclarlos
• Trapos y tejidos de fibra natural (sin mezclar ni tintes acrílicos)
• Ramas y hojas de tuya y ciprés (muy pocas, troceadas y prehumedecidas)

No añadir nunca al compost

• Materiales químicos-sintéticos
• Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos)
• Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín)
• Tabaco (cigarros, puros, picadura), ya que contiene un biocida potente como la nicotina y diversos tóxicos
• Detergentes, productos clorados, antibióticos

Para quienes se interesen por un compostaje ecológico además deberán evitar materiales que puedan contener fungicidas, herbicidas y cualquier tipo de pesticidas porque siempre dejan algún rastro.
Seguiré hablando de este tema en una siguiente publicación, explicando como y dónde se debe hacer y cuanto tiempo es necesario para poder utilizarlo...

Curcurbitáceas

DEFINICIÓN: "Las cucurbitáceas (Cucurbitaceae) son una familia de plantas oriundas en su mayor parte de América, normalmente herbáceas, de las cuales muchas poseen gran importancia.

Son característicamente hierbas rastreras o trepadoras mediante zarcillos en los tallos (caulinares); muestran hojas alternas, en general simples, más o menos lobadas, carnosas y con pelillos. Las flores son unisexuales, las masculinas con traza de gineceo, generalmente monoicas, regulares, gamopétalas, pentámeras, con periantio doble y estambres atípicos: filamento sigmoide rematado por una antera con una única teca, estambres libres o soldados en 3 grupos: (2)+(2)+1. En las formas primitivas se muestran los pétalos libres, y el ovario ínfero; algunas presentan inflorescencias en cima. Los frutos son muy variables; casi siempre son bayas o bayas modificadas, pero a veces se presentan como cápsulas, a veces en elaterio." (www.infojardin.com)


Hoy empecé a plantarlas en mi huerto, estoy contento puesto que son unas plantas bastante agradecidas, requieren agua y materia orgánica, y ambas cosas le podemos dar.
Hoy sembré calabaza, mañana espero sembrar melón y sandía y el Viernes calabacines y pepinos, la semana que viene pondré unas pantanas.
Si quieres plantarlas en tu huerto, tienes que disponer de buen espacio, algunas calabazas necesitan marcos de 3x3, y los calabacines hasta de 1x1, por lo que ocupan bastante espacio.
Los marcos que voy a usar son los siguientes:
Calabaza gigante: 3x3
Calabaza: 2x1.5
Sandía y melón: 1x1.5
Calabacín y pepino: 1x1
Pantana: 2x2
Estos marcos son amplios porque dispongo de espacio suficiente, los marcos podrían ser más pequeños sin problema, prácticamente la mitad.
Las necesidades son un terreno acolchado, rico en materia orgánica y profundos, agua suficiente pero si encharcamiento.
La plagas y enfermedades principales son: oidio( usar azufre en polvo preventivo y no mojar las hojas) y la mosca blanca, podemos usar agua con jabón, plantas que la repelen, etc...
En fin, son plantas agradecidas, productivas y que dan poco trabajo. Prometo poner fotos....

Semilleros

La horticultura necesita de la realización de semilleros, son indispensables para facilitarnos los trabajos y sobretodo para optimizar. Si tienes muchas semillas, puedes plantar a voleo y hacer repicados, pero si tienes una bolsita comercial para empezar, pues mejor hacer semilleros.
Podemos hacerlos de diferentes maneras, todo en función de la paciencia que tengamos:
1: Semilleros en bandejas en alveolos, a mi personalmente me gustan las de PE blanco, las típicas de los viveros, están muy bien para lechugas, coles, puerros, zanahorias, etc... Existen infinidad de tipos, tamaños, etc. En el enlace del final puedes profundizar.
2: Bandejas sin dividir, más rápido de plantar, pero se pierde mucha planta, es una buena opción para semillas un poco más grandes tipo pimiento, tomate, acelga, etc...
3: Directamente los semilleros sobre el terreno, esta opción es interesante, pero quizás se pierde mucha planta y los traslados al terreno definitivo son más engorrosos...
4: Siembra directa, no es un tipo de semilleros, sino que es introducir la semilla sobre el terreno sin pasar por ningún recipiente, suele ser directamente proporcional al tamaño de la semilla, como puede ser la papa, ajo, millo, judía, etc...

Sistemas ideales no existen, creo que cada maestrillo tiene su librillo, lo que si coinciden todos es que en este momento, el de la siembra, hay dos factores indispensables para un buen resultado; la humedad y temperatura.
Si quieres hacer las cosas bien desde el principio, debes tener unas buenas semillas y unos buenos semilleros.

Semillero en bandeja de alveolos reticulados de corcho, es un tipo de semillero que me gusta mucho.

Si quieres información más detallada:

 http://articulos.infojardin.com/huerto/semilleros-de-hortalizas.htm

¿Por dónde empiezo?

Quién no se hace esa pregunta cuando tiene tantas cosas en la cabeza y quiere soltarlo todo, pero no se puede, hay que hacer las cosas bien, con cabeza.
Comenzar un huerto con la intención de dedicarlo a hortalizas es complicado, tienes infinitas plantas cada una con sus requerimiento y sus necesidades. Supongo que debe ser como un maestro, en la clase tienes 25 alumnos, todos diferente, todos con sus cuidados particulares, y tienes que dedicarle un poquito a cada uno para que todos estén contentos. Pero, y si encima tienes cinco clases, ya no son 25 sino 125, la cosa se complica....Bueno, que me pierdo...
Siguiendo el símil, una cantidad razonable de hortalizas son 25, de ellas, muchas requieren semilleros, otras se plantan directamente, unas requieren suelos mullidos, otras no tanto, cada una requiere diferentes cantidades de agua, por lo que tienes que variar el riego, unas requieren mas sol, otras menos, y así miles de cosas.
Y encima, esas 25 hortalizas hay que rotarlas, puesto que algunas comen más que otras, y hay que irlas cambiando para mantener el suelo óptimo.
Y con todo esto, ¿por dónde empiezo?... El terreno lo tengo arado, por lo que lo voy a dividir en bancales, cada uno tiene 1.2 m de ancho por 15 de largo, y tienen estas dimensiones por dos razones, para llegar desde los dos lados sin pisar y para el riego que le voy a poner.
Para diferenciarlos en principio usaré hilos y estacas, pero el propio cultivo será en un futuro el que lo marque.
El riego, en principio goteros integrados de 4 litros/ hora cada 20 ó 30 cm. según el marco de plantación. Tubería de PE de 16 mm de diámetro. Me ofrecieron utilizar tubería textil porosa, pero es más cara y no controlo la dosis, y yo necesito saber exactamente la cantidad de agua que consume la planta.
Estos día empezaré con el riego, es donde tengo que hacer más inversión, pero merece la pena. Ya enseñaré fotos para que vean como lo coloco, y les enseñaré algunos cálculos sencillos y necesarios.
Pues eso, que creo que ya me respondí a la pregunta, saludos.

Foto del terreno arado, tiene una pinta fantástica...

La finca.

La finca Cho Luis, encuentra en la zona de La Caridad, que pertenece al Municipio de Tacoronte, dentro de la isla de Tenerife en el archipiélago canario.
Tiene una superficie aproximada de una Hectárea y tradicionalmente se plantó con papas, maíz, alguna gramínea y legumbres.
Es una zona tranquila, de clima templado, de suficientes precipitaciones invernales y de veranos suaves. Es una zona ideal para hortalizas, frutales templados y subtropicales.
Actualmente la finca tiene tres enormes higueras, nogales, castaños, naranjos, perales, manzanos, limonero y nisperero.
Posteriormente nos gustaría introducir nuevas especies de frutales, desde mandarinas, kiwi, aguacateros e incluso nos arriesgaremos con algún papayero.
Muy importante, para la obtención de un buen compost, la introducción de animales en producción ecológica, comenzando por las gallinas, que aportará estiércol y nos dará unos huevos fantásticos.
La finca tiene un montón de posibilidades, y espero poder aprovecharlas al máximo, con mis conocimientos previos, y la ayuda de muchos amigos y familiares que son aficionados y conocen el mundillo.
Comenzaré a plantar una superficie de mil metros cuadrados, divididos en caballones de 120 cm por unos 20 metros de largo, poniendo y rotando cultivos exigentes, menos exigentes y mejorantes, haciendo asociaciones y destinando zonas para compostaje, semilleros y obtención de semillas.
Publicaré fotos de la finca y de su evolución, juntos avanzaremos en la agricultura ecológica canaria.

¿Que es la agricultura ecológica?

-Tengo un amigo que decía: "si no está en google es que no existe", 

así que vamos a google y le hacemos esta pregunta:

¿Que es la agricultura ecológica?

Nos responde en primer lugar la Comisión Europea (que saben mucho del tema), en este enlace, y que paso a citar lo que creo más importante, y es la idea con la que me quedo:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es

Agricultura Ecológica:

"La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola que proporciona al consumidor, alimentos frescos, sabrosos y auténticos al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales."

"Para ello, se basa en una serie de objetivos y principios, así como en unas prácticas comunes diseñadas para minimizar el impacto humano en el medio ambiente, mientras se asegura que el sistema agrícola funcione de la forma más natural posible."

"Las prácticas agrarias ecológicas usuales incluyen:

• Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos in situ

• Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y coadyuvantes en alimentos, y otros insumos

• Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente.

• Aprovechamiento de los recursos in situ, tales como el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos en la propia granja

• Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las condiciones locales

• Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación ecológica

• Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de ganado."

  Dicho de manera coloquial, lo que hacían nuestros abuelos. 

  La agricultura ecológica básicamente lo que hace es preservar el  medio ambiente, asegurarnos una calidad en los productos que comemos y sentirnos seguros de esos alimentos.

  Agricultura Ecológica = SALUD.

Presentación.

Mi afición por la agricultura es genética, vengo de una familia de agricultores ya que de pequeño vivía rodeado de naturaleza.
Recuerdo con cariño las vendimias, pisar la uva, mi abuela cogiendo hierba para los animales, el gallinero, como le gritábamos a los pavos, los conejos, los baifos, intentar ordeñar las cabras, las podas de viña entre mi padre y yo, la montañas de estiércol, miles de recuerdos de una permacultura que intento recuperar para nuestros hijos.
Un día, yo no tendría más de diez años, paseaba entre los frutales de la finca de mi tío José María, tuve una charla con él sobre la agricultura, recuerdo que yo le dije que me gustaba el campo y mancharme de tierra, y é me dijo, si puedes, estudia, porque si estudias, te mancharás las manos cuando te apetezca pero si no lo haces, te las mancharás siempre. Me marcó, estudié gracias a mis padres e influenciado por esa conversación con mi tío, pero sigo manchándome las manos, me sigue gustando.
Todos los que me conocen saben que me encanta la naturaleza, y que preservarla es una de las cosas más importantes que podemos dejar a nuestros hijos.
En resumen, soy un agricultor concienciado con el medio ambiente, amante del paisaje y de las costumbres de antaño, modernizado para algunos temas pero conservador para otros.
Este blog, lo escribo para compartir mi experiencia como agricultor ecológico y cuales son los problemas que me voy encontrando, publicaré artículos interesantes para poder tener nuestra propia huerta, y servirá de unión entre los lectores y servidor para resolver dudas que tengan en el mundo de la eco agricultura. Mi finalidad es recuperar las tradiciones, el comer productos de la huerta, naturales y frescos.
No soy escritor, soy agricultor, por lo que no esperen literatura maravillosa, yo soy práctico, soy técnico y como tal, voy al grano.
Espero ser de utilidad y no duden en preguntarme lo que quieran.
Saludos.